Il est d'usage d'ajouter des vitamines à certains de nos produits cosmétiques.
D'aucuns en utilisent déjà sans le savoir puisque de nombreuses huiles végétales contiennent des vitamines en quantités variables mais non négligeables.
1. Leur solubilité
Les vitamines peuvent être classées en deux grandes catégories selon leur solubilité.
C'est une notion qui est utile à connaitre à toutes les personnes qui ont tenté de faire une macération huileuse avec une plante ou une fleur colorée et qui ont constaté avec stupeur et désagrément que l'huile ne se colorait pas.
C'est ainsi que l'on s'est mis à faire des macérations dans de l'alcool, dans de la glycérine plus ou moins coupés d'eau pour voir apparaitre les couleurs de certaines plantes.
Pour les vitamines c'est pareil, il est intéressant de savoir dans quoi elles sont solubles.
- Les vitamines liposolubles
qui se dissolvent dans les corps gras.
En général elles peuvent être stockées dans notre masse grasse. Il faut donc être prudent en se supplémentant car pour certaines, le surdosage existe.
Les plus délicates à utiliser par voie orale sont le souvent vendues sur ordonnance pour prévenir les surdosages.
Il s'agit essentiellement des vitamines A, D, E et K qui ne servent pas toutes en cosmétologie.
Elles proviennent généralement des aliments animaux ou des huiles végétales. Notre corps ne peut synthétiser que les vitamines D et K.
- Les vitamines hydrosolubles
qui se dissolvent dans l'eau.
Elles ne peuvent généralement pas être stockées par notre organisme sauf la vitamine B12.
Du fait de leur hydrosolubilité elles sont généralement éliminées dans nos urines en cas de surdosage.
Il s'agit des vitamines C et B.
Je ne parlerai dans ce message que des vitamines que l'on peut incorporer à nos fabrications pour la peau et que l'on trouve aisément à l'achat.
2. LA VITAMINE E
ou tocophérolS
Présente dans de très nombreux corps gras utilisés en cosmétologie.
Dès que vous utilisez une huile ou un beurre végétal, vous introduisez de la vitamine E dans votre produit de beauté.
Elle est sensible à la lumière et à la chaleur.
Il existe plusieurs tocophérols (alpha, bêta, gamma, delta tocophérols et tocotriénols ) vendus sous plusieurs formes en tant qu'ingrédient cosmétique.
C'est un anti-oxydant qui permet d'éviter l'oxydation des corps gras et de la peau. Mais la vitamine E est aussi anti-inflammatoire et hydratante. Elle améliore également la micro-circulation cutanée.
Toutes ces propriétés en font un ingrédient précieux qu'il ne faut pas hésiter à utiliser même si vous verrez plus loin que ces activités semblent contestées dans les cosmétiques.
Propriétés de la vitamine E en cosmétique
- Mixed tocopherols
D'origine naturelle, il s'agit d'un mélange de plusieurs tocophérols dont l'activité antioxydante est manifeste à faible dose.
En fonction du fournisseur, elle sera plus ou moins diluée dans une huile végétale (souvent le soja) donc le dosage peut changer.
Ce mélange est considéré comme plus efficace que les tocophérols simples surtout si l'on veut une action antiradicalaire c'est à dire une lutte contre les radicaux dont la liberté fait vieillir ^_^ (utile pour les peaux sèches, matures...).
Je lui reprocherais une grande viscosité qui la rend difficile à faire couler du flacon puis difficile à peser avec justesse.
Soit on dépasse les quantités prévues (ce n'est pas grave, on ne risque pas de surdosage cosmétique avec la vitamine E), soit on doit jouer de la baguette pour prélever un produit qui épaissit dans le temps.
Il me semble qu'elle serait plus facile à doser à partir d'un flacon en verre avec un embout souple compte-gouttes.
Pour une action anti-oxydante majeure (et naturelle!) notamment quand je dois chauffer, je préfère choisir l'aox-Cos.
C'est un mélange de vitamines E et C, d'huile de soja et de lécithine qui en majore l'effet car elle permet de capter les métaux qui sont pro-oxydants.
Normalement nous n'utilisons pas d'EDTA (capteurs ou chélateurs de métaux) à la maison...
- Tocopherol acetate
Forme estérifiée de l'alpha tocopherol, souvent d'origine synthétique vendue sous les noms des isomères (d ou dl alpha tocopherol acetate).
La plus facile d'accès est celle vendue en pharmacie sous forme de capsules à 500mg.
Même si elle est d'origine synthétique ça reste du tocophérol! Et il en existe d'origine naturelle.
Stable, peu onéreuse et efficace à partir de 0.5 à 1% (soit 1 à 2 capsules pour 100g de produit).
J'en consomme beaucoup car insérée dans les capsules, la vitamine E n'est pas en contact avec l'air ni avec la lumière si on laisse les blisters dans la boîte cartonnée;
Ce n'est pas le cas de la vitamine E liquide dont on ouvre et ferme les bouchons à chaque utilisation.
Même si elle est considérée comme moins efficace voire pro-oxydante dans certaines conditions, je ne garde pas suffisamment longtemps mes produits et autres corps gras pour justifier une activité maximale.
C'est le grand privilège de ceux qui font leurs produits de beauté eux-mêmes que de faire à façon selon leurs besoins.
D'autant plus que l'oxydation d'un corps gras dépend de très nombreux facteurs (conditions de fabrication et de transport, stockage avant et après l'achat... c'est à dire son passé oxydatif) et pas seulement de la présence de vitamine E.
Les études sont controversées en ce qui concerne les bénéfices de l'ajout d'anti-oxydants pour la peau même si la presque totalité des cosmétiques en contiennent.
Si un jour on fait la preuve que la vitamine E ne présente aucun intérêt dans un cosmétique au moins, elle ne présente aucun danger pour la santé.
Quelques vérités sur les anti-oxydants en cosmétique (très intéressant car il y est dit que l'alpha tocopherol ne serait pas efficace or toutes les études qui y sont citées pour prouver ses effets topiques sont réalisés avec ce tocopherol...)
Je reprocherais néanmoins aux capsules, la difficulté à les presser suffisamment longtemps pour obtenir 500mg en pesée car l'acétate d'alpha tocopherol est tout aussi visqueux que les mixed tocopherols.
Je coupe donc souvent 2 capsules à l'aide de ciseaux passés à l'alcool et je pèse ce dont j'ai besoin.
Je réserve le reste et à la fin de ma fabrication, je passe le contenu de la capsule entamée sur mes mains en guise de soin anti-oxydant, anti-inflammatoire et hydratant. Et oui vous saurez que l'alpha tocopherol fait tout ça...
3. LA VITAMINE C
Ou acide ascorbique.
Encore une fois vendue sous d'autres noms plus précis car l'acide L ascorbique de base est un produit extrêmement sensible à l'eau, à la lumière, au contact avec des métaux et à la chaleur.
Il jaunit en s'oxydant et c'est d'ailleurs un excellent moyen de savoir si l'émulsion qui en contient est oxydée.
On l'oublie donc pour la cosméto et l'on choisit une vitamine C stabilisée capable de mieux supporter les conditions qui sont celles de notre fabrication.
- Sodium ou magnesium ascorbyl phosphate
Effet anti-oxydant que l'on peut coupler à celui de la vitamine E.
C'est également un agent éclaircissant du teint jusqu'à 10% selon le fournisseur.
Même si elle est plus stable, dès que la crème jaunit, elle est oxydée.
Nos modes de fabrication ne peuvent pas garantir les conditions idéales pour utiliser la vitamine C dans des émulsions à garder très longtemps (à abri de l'air, de la lumière, sans eau et sans métaux).
Fabriquer peu et utiliser vite est utile!
- Ascorbyl palmitate
Présent dans l'aox Cos, l'ascorbyl palmitate est liposoluble et plus stable mais on ne peut pas se servir de l'aox cos comme actif dans une émulsion pour la vitamine C.
On peut s'en procurer à l'étranger.
4. LA VITAMINE A
ou Rétinol
La vitamine A est intéressante car elle facilite la prolifération des cellules épidermiques d'où une action réparatrice pour les peaux acnéiques, matures, épaissies, abîmées par le soleil...
Elle est liposoluble et peut donc être stockée dans notre masse grasse.
On en trouve beaucoup dans les huiles de poisson, le foie...
J'incorpore très souvent de l'huile de foie de morue en capsules dans mes baumes de massage pour pieds secs et calleux.
L'hypervitaminose A existe et les doses maximales à ingérer sont donc importantes à connaitre.
C'est une vitamine tératogène (susceptible de présenter des risques de malformation chez le foetus dont la mère est traitée) et dont on doit limiter les apports hors alimentation pendant la grossesse.
La provitamine A présente dans les aliments végétaux ne provoque jamais de surdosage car elle n'est transformée en vitamine A qu'au fur et à mesure de nos besoins.
- Le rétinyl palmitate.
L'on considère normalement que le rétinyl palmitate cosmétique n'augmente pas les taux de rétinol sanguin et serait inoffensif aux bonnes doses.
Il n'est jamais vendu pur mais dilué à des doses différentes selon le vendeur et les doses admises sont de 1000 à 5000UI/gramme de cosmétique.
UI = Unités Internationales
Autres infos.
- Les bêta carotènes
C'est l'une des formes les plus simples pour apporter de la provitamine A et profiter de l'action anti-oxydante.
On les extrait nous mêmes en réalisant des macérations huileuses de racines de carotte ou de graines de rocou.
Je préfère les macérats de graines de rocou moins hasardeux et 100 fois plus riches en bêta carotènes que la carotte.
Il suffit de mettre vos graines entières dans un bocal (ou enfermées dans une gaze stérile), de couvrir d'huile stable (jojoba ou coco fractionnée), d'ajouter un bon anti-oxydant et de laisser au bain-marie très doux pendant 1 ou 2 heures avant de filtrer.
On profite directement de ces carotènes dans les huiles végétales jaunes ou orangées telles les huiles de palme rouge, de buriti (aguaje), de germes de blé...
5. LA PRO-VITAMINE B5
D Panthénol, dexpanthenol, acide panthothénique
Action hydratante et adoucissante pour la peau et les cheveux, action anti-inflammatoire, c'est un agent incontournable des soins du cheveu malmené et des peaux déshydratées ou irritées.
La provitamine B5 pénètre très bien la peau où elle se transforme en vitamine B5 active.
Je l'aime bien dans les crèmes et soins pour peaux acnéiques ou rasées.
6. LA VITAMINE B3 ou niacinamide
Acide nicotinique
Pour les peaux matures, les peaux abîmées par l'acné ou par des expositions solaires trop importantes, cette vitamine possède un effet anti-inflammatoire et stimulant du collagène.
Elle affinerait la peau.
On l'appelait autrefois vitamine PP ou anti-pellagre et sa carence se traduit par une maladie appelée pellagre fortement liée à la malnutrition.
Assez peu utilisée en cosmétique maison, vous en trouverez ici et ici dans des formulations pensées spécifiquement pour des peaux particulières.
7. LA VITAMINE K1
Phytoménadione
En raison de réactions allergiques graves (décision de mars 2006/AFFSAPS) elle est aujourd'hui interdite dans les cosmétiques.
Ces allergies sont potentiellement susceptibles d'interactions avec une utilisation médicale par voie injectable pouvant sauver la vie.
Cette vitamine anti-hémorragique ne devrait plus pouvoir s'acheter ni être incorporée dans des préparations cosmétiques.
Elle se retrouvait essentiellement dans des produits pour la couperose.
Sources images: ici, ici, ici, ici, ici
Vitaminez votre peau en toute prudence et ne vous supplémentez pas oralement sans avis médical.
